鮟鱇魚鍋的鮟鱇魚味道太腥 |
日勝生集團與日本加賀屋在北投合作經營加賀屋 |
前幾天,我去參加朋友公司的尾牙,尾牙地點選在北投加賀屋,想起2012年12月,加賀屋新開張時,我也湊熱鬧地去過一回,沒有「住」,只是去「泡湯+晚餐」,雖然北投加賀屋,強調「完全移植」日本加賀屋的服務精神,但是台灣的女服務員,顯然還不太習慣穿著和服,因此上菜的動作,顯得生澀又小心翼翼,當時只覺得,「完全移植」並非一朝一夕可為,還需要時間來淬練。
不過,那一次對於加賀屋的料理,印象卻非常深刻,不是因為它有多美味,而是它並沒有為了迎合台灣人的口味或台灣食材的特性,在味道上作調整,不管是高湯的風味、各色菜餚的滋味,風味特色的表現,都非常的日本。
金澤膳中的先付(前)及前八寸(左上角) |
這一次,朋友公司的尾牙決定在北投加賀屋聚餐,加賀屋的生意好極了,一進餐廳,座無虛席,距離第一次造訪已隔一年多,從門口的迎賓到帶位,果然已經熟練許多,不再有初時的生澀。
主菜三選一中的綜合生魚片 |
但是當我進入座位,服務小姐詢問:「主菜是要選擇生魚片、天婦羅,還是鮟鱇魚鍋?」
坦白說,我楞了一下,下意識的反應是:「生魚片、炸物、鍋物,不是套餐中都應該要有的嗎?怎麼是三選一?」
主菜三選一中的綜合天婦羅 |
看到我的反應,服務小姐解釋說:「各位今天選擇的是金澤膳,我們的金澤膳的菜單是這樣的。」
我立刻把菜單拿來看,「金澤膳」,新台幣1200元的價位,它的菜單是這樣的:
先付:蛤蜊時雨煮、涼拌蟹肉
主菜三選一的鮟鱇魚鍋 |
主菜三選一:綜合生魚片、綜合天婦羅、鮟鱇魚鍋。
蒸肴:海膽茶碗蒸
飯:海瓜子飯
汁:鮮魚味噌湯
香の物:綜合漬物
水菓子:季節水果
蒸肴:海膽茶碗蒸 |
嚴格來說,這是一套「一汁四菜」的菜單設計。傳統的懷石(かいせき,kaiseki)料理,基本結構是「一汁三菜」;汁,指的是湯,通常是味噌湯,三菜,一般在茶會中,讓客人在喝茶前填飽肚子的茶懷石,指的是向付(生魚片)、煮物(通常是以季節蔬菜與魚或肉類燉煮的菜餚)、燒物(通常是指季節性的烤魚)。
海瓜子飯、漬物及白鯛味噌湯 |
隨著時代的演進與生活的富裕,懷石料理已變成高級料理的代名詞,無論在餐具的精緻度與菜色的季節性,都極其講究,與另一個發音相同的「會席料理」,都成為日本人宴客時的豪華料理,菜色的道數,甚至可達到「三汁十五菜」的程度,反而現在提供「一汁三菜」型式的餐廳,在日本多屬於較為平價的庶民料理或是定食。
季節水果 |
加賀屋的特色就是門口一堆迎賓工作人員 |
華麗的九谷燒牆面 |
住宿客人可選擇不同的浴衣來穿著 |
我選擇的主菜是鮟鱇魚鍋,鍋物中,高湯的風味與其他食材都不錯,但吃了一口鮟鱇魚,卻發現腥味非常重,反而破壞了原來高湯的鮮美。
反倒是其他朋友所選的主菜,生魚片,份量不少,還包含海膽、甜蝦,鮪魚看起來等級相當不錯;選擇天婦羅的,一人份的炸蝦竟有二隻,份量也算多;持平而論,這是一份把成本與心思,花在主菜的菜單。
菜單的規劃,絕對是一門學問,它除了要考慮食材成本、廚師的技術、廚房的出菜節奏之外,更重要的是,對於客人心理因素的掌握,對於這一點,日本料理大師小山裕久,在談及自己規劃菜單時,對於宴席料理的菜單規劃,曾經說過:「對菜單而言,讓顧客一眼就能看到『豐富性』,是必要的元素。」
以此觀之,北投加賀屋這一個冬季所推出的「金澤膳」,顯然沒能滿足客人對於「豐富性」的心理期待。
*北投加賀屋小檔案:
地址:台北市北投區光明路236號
TEL:02-2891-1111
價位:2013冬季午膳金澤膳1200元+10%
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